CONVERSIONES NEO GEO


Estoy convencido que, a esas alturas, todos sabéis de sobra lo que son las conversiones, pero, por si aún queda algún despistado, comentar que la idea de conversión nació con a práctica de transformar un juego de MVS a AES.

 

Esta práctica esta justificada por la diferencia de precio (abismal) entre los dos formatos. Un juego en MVS puede llegar a ser cuatro o cinco veces más barato que su homólogo en AES. De todos modos, todo y ser un juego cambiado de sistema, los chips siguen siendo originales de SNK.  

 

Actualmente, el concepto de conversión ha cambiado un pelín, ya que han aparecido las EP-ROMS (memorias gravables).

Si ya era una barbaridad hablar de conversiones, en un mundo tan elitista como puede llegar a ser el de NEO GEO, un cartucho de AES con EP-ROMS es, directamente, un sacrilegio.

 

Hay quién ve en ello la única manera de poder tener los juegos “caros” del sistema, sin embargo, JAMÁS debemos olvidar que una conversión (ya sea en chips originales o EP-ROMS) debe ir siempre etiquetada como tal, ya que vender una conversión por un original es un TIMO BRUTAL y, como tal, debe ser denunciado.

 

La proliferación de las conversiones ha propinado una psicosis entre los coleccionistas de NEO GEO (sobretodo al adquirir juegos que superen los 200 euros). El miedo a que nos cuelen una conversión como un original. Para intentar que esto no pase, desde Briconsola os ofrecemos esta pequeña ayuda para saber diferenciar entre ellas.

 

Empecemos por el principio:

 

Existen dos sistemas de NEO GEO ROM (cartucho), el AES (Advanced Entertainment System), dedicado íntegramente a uso particular, y el MVS (Multy Video System), enfocado al sector recreativo.

 

El sistema AES ha pasado a la historia como el sistema oficial de mayor culto entre los coleccionistas de videojuegos y, por lo tanto, sus juegos han subido de precio desmesuradamente.

 

El MVS fue un sistema paralelo enfocado al negocio de los salones recreativos. Desde hace ya unos años, debido a la crisis que ha golpeado al sector y a la facilidad de vender por Internet, estos juegos son mucho más accesibles, encontrándose a precios mucho más reducidos que los de AES.



Los juegos de AES, como todo producto doméstico, se vendían con su pertinente caja y manual de instrucciones, mientras que los de MVS se suelen encontrar a palo*: el cartucho solo, harto de funcionar en algún que otro salón y, en el mejor de los casos, con caja de cartón y fotocopias del manual. Esta falta de “glamour” en el sistema recreativo hace que el precio final, entre ambos mundillos, difiera mucho.

 

a decir verdad, los juegos de MVS también venían con caja y manual, pero a distinto nivel (caja de cartón sin serigrafiar y manual en blanco y negro o fotocopiado) 



Así como los juegos de ambos sistemas son idénticos en calidad, el hardware y la arquitectura interna de los cartuchos defieren un poco.

 

El tamaño de los mismos es casi idéntico, salvo por una ligera diferencia de forma, no obstante, su conector de juego difiere en tamaño. Esto lo hicieron para diferenciar ambos sistemas y hacerlos incompatibles entre si. Además, un  juego de MVS, al estar dedicado al sector recreativo, lleva una especie de código interno (encriptación) para evitar posibles fraudes y piratería.



La composición interna de los cartuchos es distinta, no obstante, usan los mismos componentes electrónicos (ROMs, chips, jumpers...) y la misma programación, por lo que, ya vemos por donde pueden ir los tiros: sacar componentes de uno y meterlos en el otro…

 

No obstante, los juegos de MVS llevan un chip extra encargado de la encriptación comentada anteriormente. Esta encriptación, se reduce a un orden de arranque básica (orden de funcionamiento de chips) para que el juego funcione bien.

¿Cómo se hace una conversión?

(a grosso modo)

 

La idea por puntos:

 

1- El juego original de AES tiene una arquitectura interna única, o sea, un tipo de placas madre de juego*, una disposición especial de las ROMs y, sobretodo, un cifrado mediante jumpers (puentes).

 

* Un juego de NEO GEO “ROM” se compone de dos placas madre, la “A” y la “B”.



2- El mismo juego en MVS se nutre de los mismos materiales, pero, además, lleva el chip encriptador. Evidentemente, la posición de los jumpers y demás puede diferir, pero lo importante es que las ROMs del juego, y su programación, son idénticas.

 

3- Para hacer una conversión, a primera vista, parece que sólo tenemos que sacar las ROMs del cartucho MVS y meterlas en un juego cualquiera de AES en las posiciones correspondientes.

 

NO OBSTANTE, la cosa se no es tan fácil…

 

Los cartuchos de AES, al igual que los de MVS, llevan 2 placas: la “A” y la “B” y, estas, difieren dependiendo del juego. No es que haya un modelo para cada juego, pero sí hay varios tanto de una, como de la otra.

 

Un factor fundamental para hacer la conversión es que las placas del juego de AES que vayamos a usar como “huésped” sean iguales que las que usa el juego original y, esto, realmente complica la faena, ya que muchas veces necesitamos de dos juegos de AES para poder hacer una sola conversión.


Si los juegos son de los baratos, no hay mucho problema, pero si son de los que valen más de 100 euros, la cosa ya hace un poco más de miedo...



Como podéis ver, en esta explicación rápida, hacer conversiones no es ni fácil, ni barato, por lo que es de lógica que solo se hagan conversiones de juegos muy caros o de títulos exclusivos MVS.


No obstante, la cosa cambia un poquito con las EP-ROMs. Igualmente precisas de las placas madre correspondientes al juego, sin embargo, al no necesitar un MVS original, ya que el volcado de datos se hace directamente del ordenador, su creación es algo más barata.

 

Por si alguien no lo sabe, existen adaptadores MVSAES. No son nada baratos, pero simplifican mucho la faena y, todo y no ser compatibles al 100% con todo el catálogo, cumplen perfectamente su cometido.


¿Conversion, or not conversion? This is the question…

En la actualidad, hay mucha confusión con esto debido a las malas artes de algunos… La práctica de “convertir” es totalmente lícita, siempre y cuando no se quiera vender gato por liebre.

 

Hay varias maneras de identificar una conversión, sin embargo, lo problemático es que casi todas esas comprobaciones se deben efectuar cuando ya se tiene el juego en casa.

 

El grosor, impreso y calidad de la carátula y manual, la posición de las grapas del manual, el tacto del papel…


Todo esto es muy intuitivo, no obstante, hoy en día se dice que la calidad del papel puede ser muy parecida, por lo que lo básico para saber si es, o no, conversión y, por lo tanto, denunciar es abrir el cartucho.

 

El engaño de una conversión por un original, es un timo y una falta de respeto hacía el coleccionismo en general, por lo que debemos reclamar al vendedor y denunciarlo en tantos sitios como nos sea posible: foros, blogs, webs…

¿Cómo identificar una conversión?


Debemos ser muy cautos con el sistema AES y más si queremos adquirir un juego de los denominados “caros”. No nos engañemos, AES no es barato, ni lo será jamás, por lo que sus joyas se pagan. Si vemos “anuncios chollo”, debemos percatarnos muy bien de que no se trate de un producto clonado.

 

Diagnosticar un fraude de forma visual (por foto) puede ser complicado, ya que, pese a que la impresión de las artes nunca sean exactas, no quedará claro.

 

Una vez tengamos el juego en casa ya es más fácil dar con el engaño, no obstante, como hemos avanzado, debemos evitarlo usando la razón y la lógica (precio, seriedad del vendedor, reputación del mismo…)

 

Además del tacto y la calidad de los papeles (carátula y manual)*, si abrimos una conversión de AES, veremos que sus soldaduras han sido manipuladas o que, directamente, son EP-ROMs.

 

* Por mucho que los vendedores presuman de haber encontrado el papel ideal para simular el original de SNK, una conversión siempre lucirá una carátula o un manual más grueso (papel) o más borroso (por nítido que parezca) que un juego original.

 

En la siguiente foto, os mostraré una placa de juego programado magistralmente por un profesional.



Aunque el trabajo de soldadura es muy fino, se nota que las soldaduras han sido soldadas de nuevo (comparad el color con la hilera que no hay chip), además, por la otra cara, se advierten las EP-ROMs (en este caso, ROMs originales si no se tratase de una conversión reprogramada).



A continuación os muestro una placa de juego original y sus soldaduras. Como podréis apreciar, las soldaduras son uniformes, brillantes y limpias.



Reanudamos:

 

Mucha gente, y sobretodo los coleccionistas, son muy reacios a abrir los cartuchos de AES por el hecho de romper alguna grapita o marcar la etiqueta. A todos ellos quiero animarlos a hacerlo de la forma que os presento a continuación, ya que si se hace con cuidado, la etiqueta no sufre en absoluto.

 

Por las grapitas tampoco se debe temer, ya que si se hace con cuidado no se rompen y, en caso de rotura, el Loctite ayuda mucho (tened presente que son internas, por lo que un poco de cola no se ve en absoluto).


Lo importante de verdad al manipular el cartucho es no marcar sus carcasas con un destornillador, por lo que es necesario manipularlo con alguna herramienta plástica. Yo, en el ejemplo uso una espátula de mezclar NURAL.



Tened MUY presente que hoy en día es complicado distinguir entre original y conversión ya que, además de la similitud en cuanto a papel, impresión o maña del operario que hace la conversión, también podemos darnos de cabeza con un juego mezclado.

 

Por citar un ejemplo: un juego con carátula original, manual clonado, etiqueta de cartucho original e interior reprogramado… Por lo tanto, saber abrir los cartuchos de AES es imprescindible.

¿Cómo abrir un cartucho de AES?

1- Presionar, mediante palanca (con herramienta plástica) los sitios marcados en la siguiente fotografía.



2- Mantener abierto un lado mientras abrimos el otro (mantener fuerza para separar).


En total son cuatro grapas las que hemos de liberar: dos en la parte baja del cartucho (1) y dos en los laterales (2), cerca de estas primeras.


Posición de las grapas


Notaréis que el cartucho, todo y liberar sus cuatro grapas (1 y 2) no se separa. Esto es por culpa de los tetones centrales. Dichos tetones que, de tratarse de una conversión ya no estarán pegados, vienen unidos con una especie de cola plástica.

 

Para terminar de separar el cartucho, deberemos separar sin miedo, por su parte baja (la parte del conector de juego).


MUCHO CUIDADO con los tirones bruscos, ya que debemos evitar, a toda costa, que la parte superior, la de la etiqueta, se nos separe.  



3- Ahora ya podemos proceder a separar, de la misma forma explicada anteriormente, las dos grapas finales: una a cada lateral del cartucho, en su parte superior (nº 3 en la foto anterior).



Estas últimas grapas, al tener ya los tetones centrales despegados, se nos abrirán muy fácilmente. No obstante, debemos controlar la situación y evitar los tirones como protección de la etiqueta.

 

4- Ya lo tenemos abierto. Ahora, lo extenderemos con cuidado tal y como se ve en la siguiente foto y, sin tocar sus carcasas, ni separarlas, podremos sacar sus placas interiores y revisarlas con detenimiento.



Os vuelvo a repetir, NO TENGÁIS MIEDO. No es tan complicado. No dejéis que el factor psicológico de estar abriendo un producto caro os acojone. No obstante, no nos engañemos, lo más sano es probar primero con algún juego de los baratos.

 

Una vez montemos el cartucho de nuevo, pasamos el dedo (con fuerza) por encima la etiqueta y veréis que ni se nota que se haya abierto.

 

También aprovecho para repetir que, en caso de engaño, se debe denunciar, ya que es la única manera de que lo que nos ha pasado a nosotros no pase a otros y, a la vez, que el vendedor tenga su merecido. 


Como podéis ver, hay varias maneras de descubrir un engaño, sin embargo, cada vez cuesta más debido al buen trabajo de los “conversores”.


De todos modos, podéis sacaros un poco el miedo del cuerpo, ya que una conversión es un producto bastante caro de producción, por lo que nunca (o casi nunca) os la encontraréis de juegos comunes. Siempre suelen ser juegos caros, muy caros o inexistentes en el sistema AES (a partir de 300 euros).  

Cuatro pautas lógicas

-No fiarse de juegos caros a buen precio.

-Comprar siempre a vendedores expertos, serios  y de confianza.

-Pedir fotos detalladas, y de buena calidad, (para poder hacer zooms).

-Exigir devolución en caso de timo.

 

Podéis encontrar esas premisas algo exageradas, y más aun si sois vendedores, pero no nos engañemos, hacer fotos a un producto no cuesta nada y aceptar devolución, si se vende un original, tampoco es preocupante. Como sabréis, estamos hablando de juegos de 800 - 1000 e incluso 3000 euros, por lo que todas las previsiones son pocas.

 

NOTA: también es verdad que los compradores deben saber entender que, incluso la propia SNK (o sus centros oficiales) reparaba juegos mediante EP-ROMs, por lo que un juego que contenga una sola EP-ROM, puede no ser un timo, sino, simplemente un original reparado de hace años…

 

Sin querer influir a nadie, os comento que en España tenemos la gran suerte de contar con uno de los creadores de conversiones más buenos que existe (nuestro Master en NEO GEO particular). Él vende en su web y, aunque no se las compréis a él, de bien seguro que os ayudará en todo lo que pueda, pues, ante todo, ama NEO GEO.  

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