Carcasas amarillas

un problema muy real

¿Cuantos de nosotros nos hemos encontrado, alguna vez, con una Super Nintendo, Game Boy, Dreamcast o PC Engine (por citar las más afectadas) amarillas?

 

Hasta día de hoy no me había pronunciado al respeto porque, sinceramente, no conocía muy bien los resultados de su restauración, sin embargo, tras varias pruebas (con resultados dispares) paso a exponeros mis conclusiones.

 

Por Internet, como siempre, se habla de multitud de soluciones y, al igual que pasó con el tema de la reparación de las tres luces rojas de la muerte (360) mediante el fantástico método de la toalla, no todas son correctas... 



Antes de hacer cualquier locura con vuestras consolas debéis conocer cuatro premisas acerca de ellas. Las carcasas de las consolas estás hechas de plástico y por lo tanto son extremadamente vulnerables a la mayoría de desengrasantes y disolventes.

 

El tono amarillento de los plásticos se forma por culpa de la de falta de oxígeno y la suciedad.


La pérdida de oxígeno hace que el plástico varíe sus propiedades originales volviéndose más rígido y poroso. Por ese motivo, la suciedad penetra en su capa superficial y ayuda a su “oxidación” en forma de pérdida de color.



Antes de tratar una consola amarilla, debemos tener claro que su plástico está enfermo y que, en la mayoría de los casos es más débil que el de una consola sana.


Esto lo digo porque debéis proceder con cautela con el desmontaje y posterior tratado de las carcasas.

 

Lo primero que debemos hacer, ya sea en consolas o en mandos, es desmontarlas/los completamente.


Lo único que debemos tratar es el plástico, por lo que cualquier LED adjunto o parte metálica debe ser retirada. Una vez desmontadas, lo primero es meterles una primera limpieza suave con agua caliente y jabón neutro (nada de productos abrasivos).



Una vez limpias, pasaremos a la acción con el único método efectivo real: el agua oxigenada.

 

Que yo sepa, y tras mis experimentos, la mejor manera de “sanar” una carcasa amarillenta es el agua oxigenada, sin embargo, debemos aclarar un par de cosas al respecto: el agua oxigenada común, la que podemos encontrar en las farmacias (para uso médico), suele ser de 10 volúmenes y, sinceramente, esa agua les hace poco más que cosquillas a las consolas más deterioradas.

 

Ciertamente, para consolas poco amarillas funciona, sin embargo, lo ideal es un porcentaje cercano a los 100 volúmenes.  



El agua oxigenada de más de 50 volúmenes se considera tóxica, por lo que no es una proporción que se encuentre fácilmente en las farmacias, sin embargo, pidiéndoles, os la servirán y su precio no es abusivo.


Dejadme aclarar que con "tóxica" me refiro que, básicamente, debemos extremar nuestra cautela al manipularla (evitar sus vapores y usar guantes).

 

La forma de proceder para el reoxigenado de los plásticos es el siguiente:

 

1- Primeramente, meteremos las carcasas en un cuenco o semejante.

 

2- En segundo lugar, las cubriremos de agua oxigenada (normalmente, tratándose de consolas, con dos o tres litros pasaremos).

 

3- En tercer lugar, taparemos el recipiente con un cristal o plástico transparente para que la luz pueda entrar en su interior sin dificultad.


Pensad que el agua oxigenada reacciona ante los rayos solares. No tenemos que exponerlo directamente al Sol, simplemente ponerlo en una habitación iluminada.

 

En caso de tener expuesta directamente al Sol, comprobar el nivel durante el proceso (por la evaporación). Durante el mismo, las carcasas siempre tienen que estar cubiertas.



A partir de ahí, no existe una fórmula mágica que nos diga cuando estará una carcasa restaurada, por lo que lo suyo es ir comprobando de vez en cuando (una o dos veces al día) su estado y retirarla cuando esté lista.

 

Tened presente que, todo y tratarse de agua oxigenada (totalmente inofensiva en volúmenes bajos), debemos saber que con el tiempo, y más si hemos utilizado la de 100 volúmenes) se nos pueden esclarecer los logotipos o inscripciones del plástico, por esto es fundamental un control visual y, si hace falta, cambiar el agua oxigenada por nueva a mitad del proceso.



NOTA: También quiero advertiros de que, aunque es un proceso relativamente fácil, debemos estar atentos a él y controlarlo.


Además, siendo del todo sincero, os diré que algunas carcasas amarillentas no tienen solución final (que sí mejora) por lo que si podemos escogerlo, NUNCA compremos una consola amarilla, con el pretexto del precio, pensando limpiarla, ya que un plástico tratado, todo y quedar en la mayoría de los casos bien, siempre se nota distinto y, lo más importante, resulta algo más frágil.


Fotos cogidas de la RED

AGUA OXIGENADA EN CREMA


El sistema comentado a continuación es uno de los más cómodo de cuantos existen y, además, resulta muy eficiente.


Nada más y nada menos que aplicar agua oxigenada en crema (se vende en droguerías o en peluquerías), de 20 o 30 volúmenes (son igual de válidos, pero el de 30 actúa antes).


Un tubo de 75 mililitros nos costará apenas 1,50 € y tendremos para varias consolas tipo Dreamcast o Snes



El proceso empieza por desmontar la consola en cuestión (sin dejar ni una sola pieza de metal, ya que este producto lo "desintegra"), dejando tan solo las partes plásticas de la carcasa. 

 

Normalmente, solo se esparce el producto por la superficie exterior, aunque también podéis hacerlo por el interior (bastante innecesario).


Podéis dejarlo al aire (sobre una bolsa de basura o sobre un cartón, para no manchar nada) o dentro de un "tupper" transparente tapado.


Si elegís la primera opción, el exterior se blanqueará, sin apenas surtir efecto en el interior, si optáis por introducirlo dentro del "cacharro" los vapores también ayudarán a limpiar la zona interna, aunque no la untarais.

 

Colocamos la carcasa sobre la superficie protectora (el agua oxigenada puede dejar manchas blancas irreparables, así que cuidado), en algún lugar donde el Sol incida.


El efecto blanqueador se origina gracias al Sol, así que cuanto más iluminado sea el lugar más rápido se blanqueará, o con más potencia.

 

Una vez elegido el lugar, tomamos un par de bastoncillos para los oídos y los untamos dentro del bote de agua oxigenada. Lo vamos esparciendo por toda la carcasa (no importa que queden pegotes) intentando que nos quede de la forma más uniforme posible.

 

Como el Sol no pegará igual en todas las partes de la carcasa, lo suyo será moverla cada cierto tiempo para que los rayos actúen sobre toda la superficie. 



Untar el producto sin miedo, que cubra con una capa abultada (sin pasarse), ya que si la capa es demasiado fina, el efecto se quedará a medias.


También podéis optar por dar una segunda pasada por las zonas donde más se reseque, aunque lo mejor es untar de más al principio e ir moviéndolo según haga falta.


(Intentad hacerlo de una sola pasada, ya que las segundas pueden producir un efecto no deseado, convirtiendo el blanco en gris. Untar sin reparos: mejor pasarse que no llegar).

 

El tiempo de acción es muy variable, ya que depende, sobre todo, de la cantidad de Sol que impacte contra la carcasa. También depende de cómo estén los rayos UV ese día (esto podéis comprobarlo en multitud de páginas sobre meteorología), ya que a mayores valores, menor tiempo de espera. 

 

Una carcasa entera puede tardar entre 4 y 7 horas (ya os digo que depende mucho del clima del día y de donde la pongáis), pero el efecto es imponente independientemente de lo que tarde.



Cabe comentar, como punto final, que cuando el efecto esté presente y la carcasa blanca, nos quedará una pasta muy pastosa sobre la superficie.


Lo suyo es llenar un barreño con agua templada y aplicar un poco de desengrasante (KH7 o similar), sumergir en él la carcasa y quitarlo con ayuda de un cepillo. Es muy importante quitarlo todo, y os vuelvo a repetir el motivo: Es altamente corrosivo con el metal.

 

Si os mancháis las manos con el producto, lavaos con agua y jabón (es recomendable aplicarlo con guantes), aunque no os haga daño (20 o 30 volúmenes no son peligrosos en exceso) os puede dejar manchas blancas... 

 

Un pequeño detalle: no os preocupéis por aplicarlo encima de la pintura de los logotipos, ya que no los borra.



Agradecemos a Fernandeth la información relativa al producto.

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