CRAZY TAXI

 

Hola compañeros. Me hace especial ilusión mostraros esta reconstrucción por dos motivos muy distintos. En primer lugar por el cariño que le tengo a CRAZY TAXI que, desde que lo conocí en Sega Dreamcat, se ha convertido en uno de mis juegos preferidos. Todo me encanta: la música, su estilo macarrilla, el frenético desarrollo, la realización técnica…  Un juego ARCADE perfecto se mire por donde se mire.

 

 

El segundo motivo por el cual esta reconstrucción es muy importante para mi, es que es la primera vez que veo, con detalle, un mueble NAOMI. Desde siempre me ha fascinado el sistema NAOMI, ya sea por los juegos (la segunda época dorada de SEGA), el diseño del mueble, el glamour de su nombre… Además, al imaginarme una máquina de coches, siempre me la imagino con el asiento y en esta reconstrucción he descubierto los juegos de coches para jugar de pie y debo reconocer que no está nada mal…

 

 

Para empezar con el reportaje, os contaré una pequeña anécdota que me hace gracia compartir con vosotros, pues es un ejemplo más de que no debemos dejar de perseguir nuestros sueños. Hace ya bastante tiempo que buscaba esta recreativa por distintos medios: Ebay, empresas del sector, Wallapop… Había encontrado varias, pero nunca la pude conseguir por motivos dispares. 

 

Un día, buscando por Wallpop, di con esto:

 

 

 

La máquina anunciada era Eighteen Wheeler, pero si os fijáis bien, al lado hay una CRAZY TAXI. Ni corto, ni perezoso, y a sabiendas de recibir una torta como respuesta, le pregunté al vendedor si la maquina adjunta estaba en venta y… resultó que sí. 

 

Así, de esta forma tan peculiar, empezó mi personal romance con CRAZY TAXI.

La conseguí por un precio bastante aceptable y, previo verla funcionar, me la lleve a casa. No obstante, no fue hasta verla con detenimiento que me di cuenta de la cruda realidad... Una recreativa es, para mucha gente (y más si es una empresa del sector), una máquina de hacer dinero que solo sirve para esto. Tampoco puedo criticar este cometido, pero la verdad es que había varios detalles que lo corroboraban. Esta maquina llevaba algunos años parada en un almacén y su anterior misión había sido la de entretener a un puñado de turistas en algún que otro hotel de Barcelona. Funcionaba bien, tan solo tuve que ajustar un poquito los potenciómetros de la base, no obstante, la parte estética era la que se había llevado la peor parte… Adhesivos arrancados o medio rotos, quemaduras de cigarrillo, marquesina frontal envejecida, plásticos maltratados, base mal pintada (con brocha y a lo loco)...

 

Ya me esperaba tener que hacer una buena limpieza a fondo, de hecho es más que recomendable, al adquirir una recreativa, sea la que sea y en el formato que sea, desmontarla completamente y limpiarla minuciosamente, no obstante, los desperfectos estéticos siempre se terminan pagando. En mi caso, como ya veréis más adelante, tuve que pintar todo el mueble, así como los principales plásticos embellecedores.

 

También comentar, antes de entrar en materia, que este mueble es el primero que hago de los modernos, o sea, metálicos. NAOMI es un mueble muy versátil y ordenado en el que todo es metálico o plástico* Por lo que ya nos olvidamos de los viejos muebles de madera. Esto, en parte se agradece, pues para los que no entendemos mucho de madera, la reconstrucción es más agradable. Además, NAOMI es un mueble ARCADE muy bien diseñado y fácil de manipular en el que todo tiene su porqué. Los cables pasan, ordenadamente, por sus laterales, los componentes de la base están muy bien distribuidos. TODO lleva conectores y ninguno de ellos intercambiables (o al menos los importantes), su salida de vídeo ya es VGA puro… Sinceramente deciros que NAOMI no me ha defraudado en nada y que ha cumplido mis expectativas al 100%. Un mueble ARCADE perfecto!!!

 

* En el caso de CRAZY TAXY, el mueble sí lleva un cajón de madera en donde se ubica el altavoz de grabes frontal, no obstante, TODO lo demás es metálico o plástico.

 

 

Tanta fue la faena que tuve con este mueble que no sé bien como dividir el reportaje, no obstante, si os parece, lo separaremos en dos partes esenciales: mueble y base de pedales.

 

El mueble, como ya he avanzado es genial. Fácil de desmontar (pese a los jodidos tornillos de contratorx…)*, ingeniado por módulos o piezas y siempre con conectores que nos facilitan el desmontaje. Tan solo comentaros que con los conectores, todo y ser bastante intuitivos y no intercambiables, es aconsejable marcarlos con números y letras. Marcaremos con el mismo número o letra ambas partes del conector (macho y hembra) y así nos ahorraremos futuros disgustos. También comentar que NAOMI separa muy bien los cables 220V de los demás. Pese a que su sección puede confundirnos, siempre son de color rosa y azul (al menos en este mueble).

 

Para desmontar dichos muebles ARCADE es necesario tener un juego de destornilladores de “contratorx” (así lo decimos en catalán). Son destornilladores TORX pero con agujero en el centro.

 

 

También comentar que para los gordos del frontal o la cubierta del monitor, podemos usar un destornillador plano que nos coincida así:

 

 

Para el posterior montaje, y más si (como en mi caso) todos los tornillos están oxidados, lo suyo es substituirlos por nuevos. OJO, su paso de rosca es americano, por lo que no nos valdrá, en gran medida, la métrica europea. No obstante, en ferreterías serias podemos encontrarlos y con cabeza allen o estrella.

 

 

Esto de los tornillos parece una chorrada y de hecho creo que no lo he comentado en ninguna otra reconstrucción ARCADE, pero unos tornillos bonitos y limpios dan un aspecto mucho mejor al acabado final del proyecto. A veces, nos será posible aprovechar los viejos y si hace falta les podemos lijar un pelín su cabeza para que vuelvan a brillar, no obstante, si los tenemos muy oxidados deberemos cambiarlos por nuevos.

Para que os hagáis una idea de como estaba mi mueble, tuve que cambiarle casi todos los tornillos dejándome, solo en tornillería, unos 120 Euros (tornillos de inoxidable)... 

 

Continuando con el documento, os contaré que una vez separadas las piezas plásticas de las metálicas tuve que pintar todos los hierros por estar sucios o oxidados.  

 

 

Para restaurar las partes metálicas, no hace falta más que lijarlas con lija finita y pintarlas con spray negro bueno. Lo que más problemas me llevó fue el mueble en sí, ya que en su parte inferior hay parte blanca y parte negra, por lo que tuve que lijar y pintar sin desmontar esta parte, ya que sus tornillos estaban completamente soldados... Como ya os he comentado, dicha máquina se había repintado, con brocha, varias veces, por lo que el grosor de pintura era considerable.

Para que quede bien, en un caso así, no hay más que lijar muy bien hasta que quede todo fino y pulido. También, al anular el candado del monedero, me quedaron varios agujeros en la parte frontal que disimule con la ayuda de macilla.

 

 

En esto de la restauración de un mueble ARCADE no existe un manual común, ya que cada caso es un mundo, no obstante, lo que sí hay son unas pautas que debemos seguir: Desmontar completamente, limpieza a fondo, pintar las partes maltrechas y revisar toda la electrónica. Cuando me refiero a electrónica, quiero decir TODO lo que contenga electrónica, desde el chasis del monitor a las fuentes de alimentación. 

 

El proceso es siempre el mismo: Desmontar, limpiar con aire a presión y, si hace falta, revisar soldaduras. También es aconsejable limpiar con un paño húmedecido el tubo del monitor, pues suele estar hasta arriba de suciedad.   

 

En cuanto a la pintura hay dos partes bien diferenciadas: el mueble y los detalles estéticos. En el caso del CRAZY TAXI, el mueble sería el esqueleto de la NAOMI, mientras que los detalles estéticos son todo lo que se ve: tapas laterales (por donde pasan los cables), protector del monitor, marquesina frontal, tablier del volante, marquesina superior…

Mientras que la primera parte la podemos pintar con spray del bueno, las piezas más vistosas deberían pintarse de manera profesional. En mi caso, tengo la suerte de estar en el mundo del automóvil y de tener varios colegas chapistas. La pintura de coche es una muy buena opción, ya que aplicándole su barniz es ideal para dar un acabado estético brutal a cualquier reconstrucción. En el caso de la máquina que nos ocupa, mi buen amigo Jordi Lozano realizó un trabajo sublime.

 

 

Creedme, llevar las partes más vistosas a un chapista de coches es una opción casi obligada, pues estas partes son las que más lucirán al terminar el proyecto y las que más maltrato recibirán. De no ser muy duchos con la pintura siempre se notaran desperfectos. Pensad que ellos, al estar acostumbrados a trabajar con plástico y fibras, nos pueden disimular, sin demasiados problemas, rayaduras y quemaduras varias.

 

A continuación, para terminar con el apartado del mueble, os expondré varios problemas con los que yo me encontré por si os pueden ayudar en vuestra reconstrucción. 

 

1 – Subwoofer y altavoces rotos…

 

 

La solución a esto es fácil: material nuevo. Un subwoofer de 10 pulgadas (25cm) y dos altavoces de 4 pulgadas. En mi caso compré un altavoz de grabes marca HERTZ y dos altavoces de doble vía PIONEER. Ambos son de CAR AUDIO y funcionan a 4 ohmios. Los originales de la máquina funcionan a 2 omhios, no obstante, no hay ningún problema en meter estos, pues todo funcionará de maravilla.

 

 

NOTA: También aproveché para meter una pequeña tira de LEDS (como habréis visto en la foto anterior) en el cajón del bombo. Esto es totalmente inocuo al funcionamiento de la recreativa y queda genial. En caso de hacerlo, se pasa el cable por el mismo agujero del del altavoz y luego se conecta en la parte inferior de la NAOMI, en donde hay las fuentes de alimentación. 

 

2 – Cambiar Fluorescentes por LEDS.

 

 

Esto deberemos hacerlo tanto en la parte superior del mueble, como en la propia marquesina. En ambos casos sacaremos los fluorescentes y transformadores y colocaremos dos tiras de LEDS. La única diferencia es que en la parte superior del mueble debemos poner LEDS rojos, mientras que en la marquesina tienen que ser blancos. Para el cableado, podemos aprovechar el mismo que llevan de 220V, así no tendremos que pasar cables nuevos. NO OBSTANTE, deberemos localizarlos en la base de la NAOMI (con la ayuda del téster) y conectarlos a 12V. 

 

NOTA: Recordad que los cables de 220V de la base de la máquina van todos juntos y son de color azul y rosa.

 

 

3 MUY IMPORTANTE!! Revisar y cambiar los ventiladores. Esta recreativa lleva tres ventiladores: el de la fuente de alimentación, el del procesador de la placa NAOMI y el de refrigeración general de la carcasa NAOMI. En mi caso, el de la fuente de alimentación estaba clavado, por lo que no funcionaba y el general de la carcasa NAOMI hacía muchísimo ruido. El pequeñito del procesador, con limpiarlo pasamos, pero los otros dos debemos cambiarlos por unos nuevos o en buenas condiciones. De esta forma mejoraremos el funcionamiento y reduciremos ruidos.

 

Por fortuna, en ambos casos podemos usar cualquier estándar de PC. Como veréis en la galería de fotos, para adaptar uno de PC a la carcasa de la NAOMI, deberemos desmontar la plaquita/soporte y colocarlo por la parte de afuera. Podemos fijarlo con silicona o plástico fundido respetando el circuito de aire (siempre extracción). Esto, aunque parezca una chapuza, es totalmente viable y no alteramos para nada la estética original de la carcasa NAOMI, ya que podemos guardar la tapa y el ventilador por si alguna vez (que seguro no lo haremos) queremos volver a dejarlo original.

 

 

4 – Reconstrucción cambio de marchas. 

 

Otro de los desperfectos de mi recreativa era el cambio de marchas. Como veréis en la foto siguiente, estaba la punta rota y el cambio iba loco (no se aguantaba en su posición intermedia). Esto, que a priori parece una putada enorme, es de fácil solucionar.

 

 

Si os fijáis en la foto anterior (podéis hacer zoom), en su parte inferior, donde hay tanta suciedad, debería haber un émbolo de plástico que en mi caso estaba roto. Los micro interruptores funcionaban bien, pero el pomo no se mantenía en su zona central y quedaba muy chorra. Este sistema es bastante usado en mecanismos parecidos en el campo de la automoción y, afortunadamente, lo podemos reparar con facilidad. El eje del pomo está vacío y en su interior hay un muelle que oprime un eje más pequeñito de diámetro. Uno debe ir dentro del otro y, por efecto del muelle, este segundo eje contacta con la base del cambio manteniendo la palanca fija en la posición intermedia. Os he realizado un esquema un tanto cutre para que veáis su construcción.  

 

 

Como émbolo central, la pieza que había rota, utilicé un eje de una válvula de coche, pero podemos utilizar cualquier tornillo (sin la cabeza, claro está) que nos coincida de medida. Pensad que tan solo debe entrar dentro del tubo de la palanca. Tiene que ser cortito, lo justo para que se nos aguante bien la palanca, pero que pueda retroceder para poner la marcha. Es aconsejable redondear con una mola o radial, la parte final de dicho émbolo para que patine mejor por las paredes. Además, como es un contacto físico, deberemos meter grasa sólida en la parte del roce. 

 

Foto de cómo tiene que quedar.

 

 

Y ya para terminar la parte del mueble querría hablaros de una parte de no menor importancia:

 

5 – Restaurar el metacrilato embellecedor del subwoofer.

 

Una parte de suma importancia para que luzca bien el conjunto. Al tratarse de una parte transparente, es más que normal que nos encontremos con golpes o rayaduras que lo conviertan en algo más feo de lo que debería. De ser un plástico transparente, no me preocuparía mucho, ya que compramos uno nuevo y listos. El problema viene por el arte que lleva pegado…

 

 

Obviamente, un metacrilato sin estas llamas pierde mucha gracia, no obstante, posiblemente os lo encontréis como el mío… A parte de rayadas y algún que otro golpe, el vinilo inferior se veía medio arrancado de un par de lugares. Esto queda muy feo y realmente es un problema.

 

 

Tras pensar en alguna posible solución, dí con una que ha resultado bastante correcta. Corté las partes rotas y pinté con spray negro el reverso del metacrilato. Como que quería meter luz en el interior del cajón, dichas partes restauradas se verían raras, por lo que opté por pegarle un plástico negro, resigiendo, más o menos, la parte negra.

  

 

Una vez esto realizado viene la madre del cordero… Un truco muy bueno que se puede aplicar a TODOS los plásticos transparentes de calidad que nos encontremos en nuestras recreativas. ¡PULIR EL PLÁSTICO!

 

Esto tengo que explicarlo bien porque de hacerlo uno mismo seguro nos lo cargaremos… Empecemos por el principio: 

 

En el campo de la automoción hay un método de pulir los faros delanteros de los vehículos. Muchos de estos faros son de polipropileno (plástico) y con el tiempo se les quema el barniz y lucen amarillos y feos.

  

 

¡OJO AL DATO COMPAÑEROS!

 

Existen multitud de métodos para restaurar faros de coche; desde el truco de la pasta de dientes que se expone por Internet a varios kits raros de pulimiento… NINGUNO va 100% bien menos el yo os aconsejaré a continuación. Creedme, de no hacerme caso tendréis que tirar el metacrilato.

 

Desde hace relativamente poco, los talleres mecánicos tenemos unos kits profesionales que se basa en pulir el plástico con varios grosores de lija (con máquina) y luego aplicarle un vapor de plástico. Esto deja los faros medio bien, pero tampoco nos sirve para nuestro cometido. Por esto quiero que entendáis que cualquier invento aquí terminará con un disgusto. El único método válido es:

 

Llevar el metacrilato a un chapista profesional.

 

Ellos hacen el mismo procedimiento que yo os he comentado de las varias lijadas con máquina y luego terminan con una capa de barniz duro, del mismo que usan para las carrocerías. Pensad que con este método nos comemos las rayadas poco y medio profundas y el barniz le da un brillo increíble. No sé si se apreciará por la foto, pero el metacrilato de mi CRAZY TAXI ha pasado de ser una mierda a estar casi nuevo.

 

 

Aún quedan un par de cosas que querría comentaros con respecto al metacrilato.

 

La primera es que, curiosamente, en todas las máquinas que he visto por Internet, y esta mía también, este metacrilato me venía invertido con respecto al dibujo de la marquesina superior. No sé si no se fijaron los montadores o si va así por algún motivo concreto, pero lo lógico es que las llamas vayan debajo, ¿no creéis? Además, el motivo por el cual yo lo he montado así es porque en la parte superior se disimula mejor el apaño que realicé con el negro, pues con el bloque volante montado en la máquina termina por no verse mucho. Además, también, al ser negro, esconde mejor la tira de LEDS.

 

 

Otra cosa muy importante, a la hora de montar el metacrilato, es no meter los tres tornillos superiores. Ya que una vez montado el bloque volante nos será imposible sacarlos. Puede que tengamos que desmontar el metacrilato para limpiar el polvo y si no ponemos dichos tornillos no tendremos que desmontar el bloque volante. Para tapar los agujeros que restan, yo utilicé tapitas de tornillo adhesivas pintadas de color negro.

 

 

A continuación os adjunto algunas fotos de la placa madre de NAOMI y de las del juego original CRAZY TAXI. Tras ellas, nos centraremos en la base de los pedales.

 

MISCELÁNEA

 

Comentar también que esta recreativa llevaba una bombilla en la parte superior del mueble. Estaba junto al fluorescente y no sé muy bien para qué sirve. Creo que en determinados momentos del juego o la demostración lucía intermitente. Obviamente en mi máquina también estaba fundida, pero aquí os dejo el dato.

 

 

También quiero que conste que estas recreativas llevan un embellecedor superior (encima de la marquesina), no obstante, personalmente lo encuentro algo cutre y endeble y no lo he puesto en mi maca. No obstante, algo así (original) debe ser guardado por si alguna vez queremos vender la máquina.

 

 

Y para finalizar este apartado, comentar que para los LEDS que he metido (recordad: cajón del bombo, parte superior del mueble y marquesina) he adjuntado un transformador de 12 voltios auxiliar para no cargar la fuente original. Hubiera sido totalmente viable conectarlos a la fuente general, pero preferí meter uno auxiliar para no mezclar. En mi caso utilicé un trafo de Game Cube y conecté los cables de 220V en uno de los canales que ya no usaba (uno de las marquesinas originales). 

 

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