NAMCO GP-500

 

Hola compañeros. En esta ocasión querría compartir con vosotros la restauración de la recreativa NAMCO GP-500. Esta maquina la conseguí de un particular y aunque en términos generales estaba bastante bien, le he realizado algunas mejoras y modificaciones que creo que son interesantes.

 

Lo primero, como en toda máquina recreativa que queremos meter en casa, es desmontarla completamente y limpiarla. Pensad que este tipo de máquinas acumulan mucha suciedad, sobretodo en el interior del mueble, por lo que, armado con una espiradora, un compresor de aire y un cubo con agua tibia, me dispuse a limpiar todo.

 

 

En esta ocasión tuve la gran suerte de que la máquina estaba en buenas condiciones y, básicamente, lo que tendría que pulir eran los detalles. La moto en sí estaba pintada de nuevo, cosa que me agilizó mucho la faena, no obstante, su base y el mecanismo de torsión precisaban de una buena puesta a punto. También, como punto negativo al conjunto, su monitor no lucía muy fino y, pese a funcionar, mostraba una imagen demasiado clara y unas líneas verticales muy molestas. 

 

No obstante, no avancemos acontecimientos, lo primero fue desmontar todo y limpiar a fondo.

 

 

Para hacer el documento un poco más ordenado, lo separaré en tres partes: mueble principal, soporte de moto y extras.

 

MUEBLE PRINCIPAL

  

Referente al mueble principal, comentar que NAMCO realizó un muy buen trabajo ofreciéndonos un mueble muy simple, accesible y fácil de revisar. No obstante, como en todo mueble de madera viejo nos encontraremos con alguna que otra peculiaridad. Lo primero a comentar es que este mueble lleva varios detalles embellecedores que debemos cuidar para que el aspecto final sea el mejor. Barras laterales, marquesina, metacrilatos de MOTO GP, rejillas de altavoz, cubre monitor…  Todos estos elementos estéticos son importantes que luzcan bonitos una vez terminada de máquina y muchas veces son los que más maltrato se han llevado en los salones, por lo que lo suyo es restaurarlos tanto como sea posible. En mi caso, aprovechando que tenía que pintar las barras por culpa de arañazos varios, aproveché para cambiarles el color jugando con el azul de Yamaha y el naranja de Repsol Honda

 

 

En cuanto a trucos a comentar en este apartado, básicamente lo mismo que en todos los muebles: Los altavoces, si son buenos y no precisan cambio, lo suyo es pintarlos con spray negro para que vuelvan a lucir como nuevos.

 

 

También comentar que si tenéis los metacrilatos de MOTO GP un poco rotos (suelen estarlo por su parte inferior), podéis optar por cortarlos a medida de igual forma en ambos lados.

 

 

Seguidamente, os hablaré de la marquesina, pues es la parte más vistosa de la recreativa y, algunas veces, también la más delicada. La GP-500 lleva una marquesina formada por una lámina de metacrilato y una ate plástica. En mi caso, esta arte estaba envejecida, reseca y un poco rota… 

 

 

En este caso, debemos proceder a su manipulación con mucho cuidado, ya que al ser el plástico viejo, puede ser que se nos vaya quebrajando al simple manipularlo. La solución al problema es una limpieza con un trapo suave y agua tibia y un forrado, por su parte trasera, con aeronfix o semejante.

 

 

El aeronfix, por el dorso de la arte, no afectará para nada al visionado con luz de la marquesina y nos permitirá manipularla sin miedo a que se rompa. Hablando de luz, como en todos los proyectos de restauración ARCADE, es más que aconsejable cambiar la iluminación de fluorescentes por LEDS.

 

 

NOTA: Para conectar los LEDS (12V) cogeremos corriente de la fuente de alimentación de la placa del juego. OJO!! Los fluorescentes van a 110-220V, por lo que debemos cambiar sí o sí la alimentación para poder poner tiras de LEDS.

 

A continuación, antes de hablaros del cuidado de le electrónica interior, querría recordaros un dato muy importante en los ARCADE en un uso casero. Todas las máquinas ARCADE llevan un interruptor general en la parte trasera de la maca. Lo suyo, y más en el caso de muebles pesados como el que nos ocupa, es llevar los cables de dicho interruptor a la parte frontal. Lo más recomendable, para no interferir en la estética final de la máquina, es meter un interruptor dentro del cajón del monedero. De esta forma, podremos encender y apagar la máquina con más comodidad. Obviamente, el interruptor que metamos en el cajón deberá ser el adecuado. Cuidado con las ñapas ahí porqué estamos hablando de 220V. Con dicho interruptor tan solo deberemos cortar una fase del 220V. En caso de dudas preguntar a algún electricista profesional.

 

CUIDADO DE LA ELECTRÓNICA

 

Entenderemos por electrónica, todo lo que tenga cables y chips: fuente de alimentación 220V general, fuente de alimentación auxiliar 12V, placa madre y juego, amplificador, chasis del monitor… Lo suyo con la electrónica es desmontarla y soplarla a conciencia con un compresor de aire, sobretodo las fuentes que lleven ventilador. Pensad que la cantidad de porquería que acumulan las placas electrónicas es alucinante. El procedimiento, ya lo sabéis: desmontar todo, limpiar (con aire y si precede con un pincel seco), resoldar puntos de soldadura, en caso de ser necesario, y aplicar algún producto de limpia circuitos. Esto último, más que nada para intentar alargarle la vida.

Antes de presentaros el cerebro de la GP-500, querría comentaros un par de cosas interesantes.

 

En mi recreativa, la carcasa de la placa madre del juego estaba muy oxidada y llevaba un ventilador 220V MUY ruidoso. Con respecto al óxido de las chapas, lo que le he hecho es lijar la suciedad y pintar con spray negro. El ventilador, lo sustituí por uno de mucho más silencioso de PC (alimentado a 12V).

 

 

Así mismo, comentaros que también podemos cambiar el ventilador de la fuente de alimentación (muy parecida a una de PC estándar) y, en caso de no tener ninguno igual, lo lubricaremos como con cualquier de PC: sacando el tapón de su parte trasera y aplicándole un poquito de lubricante en spray.

 

Ahora si; señoras y señores, con todos ustedes, El cerebro de la bestia… 

 

NAMCO SYSTEM SUPER 23

 

El SYSTEM SUPER 23 es un hardware ARCADE producido por NAMCO en el año 1998 y que supuso un tímido paso adelante frente a su antecesor: SYSTEM 23.

 

Su construcción se asemeja a otras placas de su época como la MODEL 3 de SEGA aunque resulta mucho más ligera y manejable. Al igual que pasa con la placa de SEGA, la totalidad del conjunto se basa en placas entrelazadas entre ellas: I/O, placa madre, juego y decodificador de juego. 

 

 

También posee un amplificador de sonido pegado al lateral de la carcasa metálica. 

 

 

En cuanto al cuidado de la placa madre, tan solo comentar un par de cosas: Para las memorias de ajustes y opciones, lleva una pila de botón CR-2032 que es muy recomendable cambiar. También comentar que noté algo de podredumbre en la parte inferior de los slots de conexión. No era óxido propiamente dicho, pero si envejecimiento del estaño. Para mejorar el estado de dichas placas, os aconsejo que, una vez sopladas y limpias de polvo, les apliquéis un pelín de grasa en spray a todas estas partes dudosas.

 

 

Y seguidamente, comentaros la solución a una avería que presentaba la máquina. Con el volumen bajito, el audio se entrecortaba, mientras que a más volumen funcionaba bien. Además de entrecortarse, lo que hacía es que a veces la música no funcionaba mientras que los efectos sí. Tras revisar todas las soldaduras y darle vueltas al conjunto, vi que las pistas de salida hacia los altavoces pasaban por un relé doble que hay en la placa del amplificador. No entiendo muy bien el cometido de dicho relé, no obstante, el problema estaba ahí. Sacándole su carcasa plástica nos quedarán a la vista sus contactos y, dichos contactos, seguramente, presentarán suciedad. Con un poquito de lija fino y mucho tacto los debemos volver a dejar brillantes. Con esto tan simple, se acabarán los fallos de audio. 

 

 

Con todo esto dicho y un buen repaso al monitor (limpieza con un trapo húmedo por el tubo, limpieza polvo y repaso soldaduras al chasis), ya tenemos la parte del mueble terminada a expensas de las mejoras estéticas que creamos conveniente hacerle. En mi caso, para tapar arañazos y desperfectos, le añadí varios trozos de chapa de aluminio, metacrilato y alguna que otra pegatina. No obstante, esto ya va a gusto del consumidor y siempre a sabiendas que modificar demasiado la estética original es un verdadero crimen.

 

MUEBLE MOTO Y MOTO

 

Seguidamente os detallaré las mejoras que realicé en el mueble de la moto y en la moto propiamente dicha. Como ya os he avanzado, la moto estaba restaurada de poco, cosa que me alivió mucho el trabajo, ya que sino lo primero hubiera sido lijarla y llevarla a pintar a un chapista profesional, pues esta pintura es la que mas roce sufre y por lo tanto es la que de mejor calidad tiene que ser.

 

Una vez todo desmontado, tenemos dos grandes bloques: el cuerpo de la moto y la base metálica. Ambos son importantes ya que en ellos hay los potenciómetros necesarios para comandar el juego. Por el contrario de lo que puede parecer, el movimiento lateral de la moto no va ni con pistones hidráulicos (como en el mueble Deluxe) ni con muelles. Lo que hay es un sistema tan simple como importante…

 

Empezaré, no obstante, por presentaros el potenciómetro encargado del giro de la moto. Este potenciómetro va fijado en la quilla de la moto. Para proceder con el cuidado del soporte de la moto deberemos sacar dicho potenciómetro y guardarlo cuidadosamente.

 

 

Como veréis a continuación en la galería de fotos que os expongo más adelante, el problema más gordo de dicha parte es el óxido que puede haber en su parte metálica. Para sanar dicho problema, tan solo deberemos lijar todo y pintar con spray negro bueno.

 

En cuanto al “mecanismo” de giro, veréis que es algo muy simple, pues con un solo tubo cuadrado y cuatro gomas iguales se logra la resistencia al girar. 

 

 

En esta parte, tan solo deberemos lubricar bien los cojinetes (si precede) y, con respecto al cuadrado y las gomas, limpiarlo y lubricarlo con 6 en 1 o semejante. Haciendo esto último evitaremos ruidos al girar. 

 

Referente al resto del soporte, a parte de lijar y pintar, deberemos también ajustar (o cambiar) sus gomas de tope. 

 

 

Un dato a comentar es que, en mi caso, dicha base no tenía los soportes para elevar y fijar al suelo, por lo que tuve que montarle unos de universales. Unos pies así los podéis encontrar en cualquier ferretería y la verdad es que resultan muy prácticos para dar estabilidad al mueble una vez ubicado en su posición final. Colocarlos no tiene ningún secreto, tan solo debemos mirar que una vez puestos y ajustados nos queden sobresalientes a las ruedas.

 

 

Y ya para terminar con la base de la moto, comentar que no está de más adjuntar chapa de aluminio para proteger el roce con los pies.

 

 

Con respecto al cuerpo de la moto, tan solo comentar algún añadido que le he adjuntado. Evidentemente, lo primero es restaurar y limpiar todo lo original, no obstante vamos a mejorar un pelín lo presente:

 

El detalle más friki, y también el más vistoso, es una luz de freno. Puede que lo consideréis una chorrada, y en parte lo es, pero es un puntazo muy vistoso, sobretodo para los que miran. Esto, como no es un añadido original, debemos hacerlo con la mínima modificación estética posible, por lo que solo haremos un pequeño agujero para pasar los cables al interior del mueble.

 

Yo utilicé una luz de LEDS pequeñita de la marca PUIG. Estas luces tiene tres cables: negativo, luz posición y luz freno. Los tres cables debemos llevarlos al salpicadero de la moto y ahí será donde los conectaremos.

 

 

Una vez estemos dentro del tablier de la moto, aprovecharemos para lubricar, si hace falta, el mecanismo del GAS y del freno. Para conectar nuestro nuevo freno, lo que haremos es buscar un cable que nos dé 12v al arrancar la máquina y uno de negativo (fácilmente localizables) y después tendremos que añadir un micro pulsador al freno para que accione la luz al frenar.

 

 

Otra cosa importante es cambiarle los manguitos al manillar. A no ser que sean nuevos, un cambio de manguitos nos dará una imagen más buena y realmente no son caros. Los manguitos de las motos son de distinto tamaño; siempre hay uno de diámetro mayor que el otro, pues el puño del gas suele ser más grande. Aquí los tenemos los dos del mismo diámetro, por lo que la medida que mejor se nos adapta es el puño pequeño. Con esto quiero decir que lo suyo es comprar dos juegos y utilizar solo los más estrechos. No sale exageradamente caro, ya que un juego de puños normalito para moto puede valer unos 12-15 euros el juego. Para ponerlos, nos bastará con hacer un pequeño agujero en el lateral del manguito (para que pueda salir el aire al meterlos) y lubricar con vaselina el puño de hierro antes de meterlo. Es muy importante que una vez metidos no se muevan nada, ya que sino dotará al conjunto de un toque enclenque que no nos conviene.

 

 

El tercer detalle a meterle a la moto es un protector de depósito, pues los roces al jugar, sobretodo de los más pequeños, pueden perjudicar la pintura de dicha zona.

 

 

Y llegados a este punto, poco más a añadir, simplemente recordar que esto no quiere más que ser una guía de restauración y que, evidentemente, está abierta a otras opciones, no obstante, siempre que restauremos una recreativa, debemos tener muy presente que la estética original debe ser modificada lo menos posible.

 

A continuación os dejo con algunas fotos finales de la recreativa, así como un vídeo de funcionamiento.

 

FOTOS FINALES

VÍDEO

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