RESTAURANDO UN SUEÑO

 

Con este documento quiero invitaros a perseguir los sueños. Como dice el tópico, mientras hay vida, hay esperanza y, precisamente esto, la esperanza, jamás debe perderse al intentar alcanzar nuestras metas. 

 

Hace años, me enamoré de un juego, un coche y unos colores. Recientemente, gracias a mi ángel de la guardia, que curiosamente tiene un marcado acento argentino, he podido materializar uno de mis sueños. Tras buscar un método de financiación que no dañara mi economía familiar, he adquirido la recreativa de mis sueños: SEAGA RALLY 2

 

 

Las recreativas son hardware profesional pensado y creado para soportar lo que no está escrito. Golpes, humo, suciedad… Lo aguantan TODO, no obstante, el paso de los años, y un maltrato continuado, les suele dejar secuelas…

 

Esta maca doble, pese a funcionar correctamente, mostraba claros síntomas de deterioro, así como suciedad por sus cuatro costados. A continuación, intentaré detallaros la reconstrucción de esta mítica máquina ARCADE con todo lujo de detalles para ayudaros en vuestras posibles reconstrucciones. Obviamente, una máquina de coches, poco tiene que ver con una maca clásica o con cualquier otro tipo de simulador, sin embargo, hay unas premisas comunas a todo hardware ARCADE: la suciedad, los monitores y las ARTES.

 

Tardé una semana en reconstruir el ARCADE (realmente poco), por lo que algún pequeño detalle (como las artes de los asientos) aún me quedan pendientes, pero intentaré seguir un orden cronológico para no olvidarme de nada. También veréis que os daré algunos pequeños trucos y ejemplos de casos concretos de esta maca, sin embargo, pensad que pueden servir para muchas otras máquinas. 

 

-Lo primero: El transporte

 

 

Si compráis la máquina con el transporte ya pagado, tan solo podéis exigir que la protejan bien para evitar daños por posibles golpes. Esto y cruzar los dedos, porque ya no dependerá de vosotros su cuidado durante el viaje. En mi caso, para ahorrar costes, la fui a buscar con un compañero y la llevamos en una furgoneta de alquiler. Para asegurarla, dentro la furgoneta, usamos pies de madera y bragas de transporte para fijarla lo mejor que pudimos. Así mismo, también la protegimos con mantas viejas y plástico de burbujas. Comentar que una máquina de carreras doble es muy grande y, para meterla “cómodamente” (esto de cómodamente es un decir) dentro la furgoneta tuvimos que separarla en cuatro partes: macas, monedero y marquesina. 

 

Obviamente, de ir por carretera, se debe ser muy cauto y cuidadoso al tomar curvas, frenar o entrar en redondas. Cualquier golpe fuerte, dentro la caja de la furgoneta, puede traducirse en un daño irreparable, pues los repuestos ARCADE son de todo menos baratos.

 

NOTA: La ayuda de compañeros es fundamental para el cargado y descargado de la máquina en caso de no poseer plataforma en el transporte. Nosotros, para cargarla fuimos cuatro y para descargarla seis. 

 

-Punto número 2: Desmontaje y limpieza a fondo

 

 

Uno de los puntos más importantes a realizar en una recreativa. Pensad que la de suciedad y borroncillo que se acumula dentro de una máquina ARCADE es abrumadora. Para la limpieza, lo mejor es desmontar completamente el mueble y mediante aire a presión, aspiradora y una esponja con agua dejar todo lo más limpio posible. 

 

En una máquina compleja como puede ser el SEGA RALLY 2 (MODEL 3 de SEGA), lo suyo es desmontar todo lo que nos veamos capaces de desmontar. En la parte baja del mueble, hay un montón de placas, transformadores y electrónica varia que no, forzosamente, tenemos que desmontar. Lógicamente, lo suyo es limpiar y engrasar todos los ventiladores de, por ejemplo, placas de juego, fuentes de alimentación, maca… Para que os hagáis una idea, la máquina del SR2 lleva 6 ventiladores por maca, por lo que bien limpios y engrasados, el ruido que emiten es muy inferior al que pueden hacer sucios. NO OBSTANTE, lo más recomendable es desmontar, solamente, lo que nos veamos capaces de volver a montar. Hacer fotos de los conectores o ubicación de las distintas placas electrónicas es bueno para que, una vez todo limpio, sepamos volver a montar.

 

 

Cuando digo que debemos limpiar TODO, es TODO. El procedimiento sería: una vez desmontado, espirar toda la suciedad que podamos con la espiradora y, luego, equipados con una máscara anti polvo, soplaremos con un compresor de aire. Lógicamente, si podemos, esta tarea se tiene que hacer al aire libre, más que nada para no llenar el garaje o el piso de porquería. Podemos ir intercalando aspiradora y compresor para ir recogiendo toda la suciedad que con el aire vamos arrancando y acumulando.

 

 

Una vez tengamos todo el polvo fuera la maca, llega el momento de coger una esponja y agua. Escurriremos completamente el agua de la esponja y la iremos pasando por todos sitios (menos por la electrónica): madera, pantalla*, cristal protector del monitor*, plásticos varios, marquesina, aluminio, asientos, parte plástica de los pulsadores, volantes…

 

* Mención especial para la pantalla del monitor y su cristal protector. Es tanta la suciedad que suele haber en la pantalla del monitor y en su cristal protector, que lo más conveniente es que estas dos partes las limpiemos, a consciencia, con algún desengrasante o disolvente. En mi caso, tuve que pasar un trapo con disolvente universal para poder hacer limpio en la suciedad. Tras una limpieza exhaustiva con el disolvente, le pasé una esponja con agua jabonosa (bien escurrida) y un pasado final con agua limpia. 

 

Es MUY importante (casi diría crucial) una buena limpieza del monitor y su pantalla protectora, ya que la calidad de imagen cambia al 200%. Así mismo, la parte trasera del monitor (tubo) también es aconsejable limpiarlo con una esponja y agua (lógicamente, bien escurrida).

 

 

RESUMIENDO: SIN tocar para nada la electrónica, debemos pasar una esponja, con agua escurrida, por todas las partes a las que lleguemos. Solamente de esta forma, tendremos una limpieza efectiva del interior del mueble.

 

En cuanto a los plásticos embellecedores, en el caso de SR2 podría citaros la parte trasera de los asientos, los laterales de la máquina, el tablier del coche, los volantes, marquesina… Podemos hacerlo directamente con una esponja y agua jabonosa y un buen aclarado directamente con la manguera. También, en el caso del SR2 podemos limpiar de esta manera los asientos (parte frontal y mecánica). 

 

Una vez todo limpio, lo dejaremos secar al SOL o, en su ausencia, con un trapo seco.

 

 

Como ejemplo de la suciedad que se acumula dentro de una recreativa, comentaros que, en la base del cambio de marchas del SEGA RALLY 2 encontré de todos, incluso alguna moneda de 100 pts y todo…

 

 

También, en el caso de SR2, citar que una de las partes cruciales de la limpieza es la placa de juego. MODEL 3 es un hardware complejo y muestra de ello es que el cuerpo del juego consta de tres placas (bastante grandes) encajadas entre ellas y cerradas dentro de una caja metálica. TODO el conjunto suele estar saturado de suciedad, por lo que lo suyo es cogerse un buen rato, desmontarlo y limpiar las placas minuciosamente. Para la limpieza podéis seguir nuestro tutorial de cómo limpiar placas electrónicas.

 

SEGA MODEL 3

 

 

Tercer paso: Revisión y lubricación de todas las partes mecánicas.

 

 

Por partes mecánica entenderemos todas las que tengan algún tipo de movimiento. En el caso del SR2, debemos engrasar todas las bisagras, el mecanismo de los pedales, los piñones del motor del volante, las guías del asiento, cambio, freno de mano, pies roscados… Además, también podemos lubricar todos los tornillos* y partes oxidadas que encontremos. 

 

*Para volver a utilizar los mismos tornillos, algo muy básico, a parte de lubricar su rosca, es pulirles la cabeza. Tanto los de acero inoxidable, como los de hierro, si los pasamos por un cepillo de mola los dejaremos nuevos otra vez. Si no tenemos cepillo de mola, podemos hacerlo, manualmente, con una nana (ese estropajo metálico para limpiar parrillas).  

 

 

-Cuarto paso: Montaje y restauración al mismo montar. 

 

Al mismo montar es cuando nos daremos cuenta de lo que está roto o viejo. Hemos desmontado la maca a piñón y seguramente no habremos visto muchos detalles que ahora saldrán a la luz. Yo, en el caso del SR2 tuve que acondicionar varias cosas, a parte de la marquesina que la trataremos como un punto aparte. A continuación os hablaré de cinco ejemplos: los pies del conductor, el plástico del tablier, el embellecedor del cambio de marchas, los plásticos secundarios y las partes traseras de los asientos.

 

En cuanto a los pies del conductor, esta máquina llevaba unas gomas que simulaban el aluminio. Dichas gomas no estaban mal del todo, pero estaban amarillentas y llenas de mugre. Una modificación recomendada, que no implica mucha faena, es cambiar estas gomas por chapa real de aluminio.

 

 

La única cosa que tenemos que hacer para realizar el cambio, es comprar chapa de aluminio de 2mm de grosor. Desmontar los marcos que fijan la goma, usar esta misma goma como plantilla para la medida y los agujeros y colocar la chapa en lugar de la goma. Esta chapa la podéis encontrar en cualquier ferretería o gran superficie como Bauhaus o semejantes.  

 

 

Simplemente con hacer esto (y limpiar bien los pedales) la zona de los pies ya cambia al 200%. También es cierto que debajo el asiento hay otra goma igual. Ahí, el cambio es opcional, pues todo y quedar mejor (lógicamente), no luce tanto como en la zona de los pies.

 

También, comentar a tono de paréntesis, que es bueno tener a mano un spray de color negro, para ir pintando todas aquellas zonas que veamos rayadas o sucias. No hace falta pintar toda la maca (si ésta está medio bien), pero sí que en la zona baja de los pedales, o en los laterales, de bien seguro que habrá algún desperfecto. Otro aliado a la hora de dar brillos o restaurar colores es el PRONTO. 

 

El cambio de marchas, lleva un embellecedor de plástico que, básicamente, sirve para tapar el mecanismo. En una de las máquinas lo tenía roto y en el otro súper envejecido. Cambiarlo no cuesta nada y, en contra de lo que puede parecer, no hace falta desmontar el pomo para sacarlo.

 

 

Desmontando la plaquita superior, ya veremos el plástico en cuestión y, si nos fijamos bien, veremos que lleva un corte lateral para que, torciéndolo, podamos meterlo y sacarlo de la manita del cambio sin problema.

 

 

Adjunto las medidas por si no tenéis ningún marco bueno, no obstante, de tener alguno de bueno, tan solo tenemos que usarlo como plantilla para hacer uno de nuevo. Como material podemos usar metacrilato de 1mm o algún tipo de plancha metálica. Yo utilicé sobrante del aluminio de los pies y el resultado final es este: 

 

 

El tablier de la maca, es otra parte a tener en cuenta, ya que de su correcta restauración dependerá que el conjunto luzca mejor o peor acabado. En mi caso, ambos tablieres mostraban quemaduras de cigarrillo, golpes y suciedad.

 

 

Lo suyo, en este caso, es desmontarlo completamente (incluso la parte de fibra de carbono, donde hay las esferas del cuenta kilómetros, se desmonta) y tratarlo para poder pintar con spray negro texturado (rugoso). El tratado consiste en una limpieza minuciosa con agua y jabón, un rellenado, con macilla de plásticos, para tapar los posibles agujeros, un buen lijado con lija fina (600-1000) y una mano de pintura negra texturaza. El resultado, habla por sí solo:

 

 

La última gran tarea de restauración es, sin ninguna duda, los plásticos embellecedores y las artes. Tan solo, antes de entrar de lleno con las artes, comentar que en mi caso me encontré que los agujeros de los tornillos que fijan los plásticos traseros de los asientos estaban rotos y quedaban muy feos. 

 

 

La solución: unas arandelas de 10 (cortadas según las fotos) pintadas de blanco. 

 

 

También querría compartir con vosotros un pequeño truco que seguí con los plásticos transparentes, los que en su día llevaban información del precio de las partidas o de la maca en si. Estos plásticos son transparentes y, de bien seguro, que los tendremos rayados o sucios. Para restaurarlos, basta con pulirlos muy bien con lija fina (1000) y pasarles una capa de barniz profesional. Si esto os lo puede hacer un chapista de automóviles mucho mejor.

 

 

En cuanto a las artes, ahí sí que poco podemos hacer… O las compramos nuevas (yo pedí las del asiento en Arcadeartshop) o nos ponemos en contacto con la gente de ZonaArcade (Mikonos) para ver si nos las pueden reproducir.

 

También podemos optar por hacer nuestras propias plantillas con el Photoshop y llevarlas a una copistería para que nos las hagan en vinilo, pero esto no es nada fácil, pues muchas de estas artes tienen ángulos raros o curvas. Para los que queráis intentar hacéroslo vosotros mismos, al final del documento, adjunto unos esquemas de las artes con las medidas y los ángulos que he podido sacar de las mías. 

 

¡LA MARQUESINA! No por citarla última es menos importante. 

 

La marquesina de toda máquina es crucial para el aspecto final de la misma y la del SEGA RALLY 2 es sublime. Lleva unos faros CIBIÉ auténticos (de cristal) y tres fluorescentes. La mía no tenía las bombillas y, en verdad, no tenía ni conexiones, sin embargo, no es nada complicado el cablearla y dejarla en condiciones.

 

 

Lo primero que haremos, tras una limpieza exhaustiva a base de agua y jabón, es desmontarle los tres soportes de fluorescentes y, en su lugar, colocar tiras de LEDS de 12 voltios (luz blanca).

  

 

Pondremos, en el lugar marcado por las flechas, tres tiras de LEDS, (pegadas unas al lado de las otras). La conexión es súper simple, ya que solamente deberemos unir todos los positivos y los negativos (pensad que los LEDS tienen polaridad) y sacar, por debajo la marquesina, dos únicos cables: un positivo y un negativo.

 

 

A los faros CIBIÉ, les pondremos dos bombillas de 12V/21W (de automóvil) y le conectaremos una cápsula de intermitencia para que funcionen de forma intermitente. Si no tenemos portalámparas, en mi caso ni esto había, podemos usar cualquier del mundo de la automoción que nos vaya bien. Los coches japoneses, Nissan, Toyota…, de hace diez años llevaban un tipo de portalámparas (en los pilotos traseros) que nos irán de fábula. En cualquier taller de confianza o desguace nos pueden dar. 

 

Para fijarlos, podemos usar un par de muelles y unas tiras metálicas para mantenerlos sujetos. Prestad atención a las imágenes que siguen y lo veréis claro.

 

 

La cápsula de intermitencia que usaremos es la IT 180-12 de NAGARES y el conexionado lo podéis ver en el siguiente esquema.

 

Una vez toda la marquesina cableada, llevaremos los cables al monedero y, ahí, los conectaremos a 12 voltios mediante una fuente de alimentación auxiliar para no interferir en nada al funcionamiento de la recreativa. El resultado es sublime.

 

 

Ahora, para ir terminando, os hablaré un poco del monedero y el uso que yo le he dado. Debo aclarar que mi monedero, todo y estar presente, no funcionaba. Como que para uso doméstico, a parte de curioso y anecdótico, no sirve de mucho, anulé todo y tan solo conservé el plástico de la entrada de las monedas (iluminado a 12v) para que quedara más original visto desde fuera. Lo demás lo saque todo y acomodé ahí la plaquita de los potenciómetros de volumen, los botones de TEST y un ladrón de 220V para poder conectar y desconectar la máquina con facilidad. También aproveche el espacio para ubicar la fuente opcional para la marquesina.

 

Esto, obviamente, va a gustos y habrá quién querrá el monedero en perfecto estado de funcionalidad (totalmente respetable), sin embargo, pese a ser un mueble ARCADE, debemos primar la lógica y la funcionalidad al elitismo más puro. 

 

NOTA: Pensad, también, que en una máquina doble, como esta SEGA RALLY 2 TWIN, en el mueble del monedero es donde hay todas las conexiones que unen ambas máquinas, por lo que un buen saneado de la zona nos ayudará a reparar mejor posibles averías.

 

 

También comentar que en el panel de control de la recreativa, la plaquita donde hay los pulsadores de TEST, OPTIONS y los potenciómetros de volumen, no estaría de más cambiarle dichos potenciómetros. Pensad que el SR2 lleva altavoces en el asiento y en la propia maca, por lo que lleva 4 potenciómetros. Para evitar interferencias y frituras en el audio, lo suyo es cambiarlos todos por nuevos.

 

Son potenciómetros de 5K y se encuentran con facilidad. 

 

LAS ARTES Y SUS MEDIDAS

 

Ya para finalizar os adjunto unos esquemas de medidas de las artes de esta recreativa. No está completo, pues al no sacar los vinilos no e podido sacar todas las medidas y ángulos, sin embargo, puede que os sirvan de orientación. Además, por si queréis jugar con el Photoshop, al final del documento hay un descargable donde encontraréis fotos de las artes en alta resolución (formato PNG), que os pueden venir la mar de bien.

 

ARTS PNG.zip
Archivo comprimido formato ZIP 77.8 MB

DESMAGNETIZAR EL MONITOR

 

Para más información pincahd aqui.

 

VÍDEO FINAL

TRUCOS VERSIÓN ARCADE

 

COCHES EXTRAS:

 

Para poder correr con el Toyota Celica GTFour y el Lancia Delta Integrale, tenemos que pulsar, en la pantalla de selección de vehículo, los comandos “Freno de mano” y “Vista (botón azul).  

 

TRAMO EXTRA:

 

En el circuito de la Riviera, después de la última horquilla, de la primera vuelta, veremos que hay una hilera de conos, si los tiramos todos y completamos otra vuelta, veremos que en ese mismo lugar hay una escapatoria disponible a la izquierda. Si la cogemos, accederemos a un tramo secreto.

 

MODO TURBO:

 

En la pantalla de selección de vehículo, nos situamos sobre el coche que queremos escoger y ponemos la siguiente correlación de marchas (con la maneta): primera, segunda, tercera y cuarta. Finalmente, escogemos el coche con el pedal de gas.

 

CIRCUITO LAKESIDE: 

 

En la pantalla de selección de circuito, tenemos que pulsar, y mantener, el freno y colocarnos encima del circuito de a montaña. Seguidamente, haremos el siguiente orden de marchas: primera, segunda, tercera, neutral y tercera. Ahora esperemos a que el contador llegue a cero y nos seleccione el circuito.  

 

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